Александр Осипенко в городе Санкт-Петербург, RU на Houzz
РосФирм.Рейтинг

Морской аквариум.

Морской аквариум - весьма экзотичный элемент интерьера. Таких ярких, необычных рифов и водорослей в пресноводном аналоге не увидишь.

 1_175.jpg

Место для аквариума

Современный аквариум можно установить в любом помещении, за исключением сауны.

Есть много различных вариантов его расположения. Некоторые архитекторы считают, что размещать "мини-море" вдоль стены, в нише или пустующем углу уже неинтересно, ведь его можно встроить в перегородку или мебель, подвесить к потолку, вмуровать в пол и даже вмонтировать в ванну. Однако далеко не каждая оригинальная задумка совместима с живой экосистемой. Поэтому ряд вариантов всего лишь имитируют морскую жизнь с помощью декораций.

Выбирая место, следует учитывать, что под воздействием прямых солнечных лучей аквариум быстро зарастет, да и нужный световой режим в нем поддерживать труднее. Чтобы температура воды оставалась оптимальной, емкость с морскими обитателями лучше установить подальше от обогревательных приборов, а температура в помещении не должна быть выше 24 °С. Поскольку многие рыбы пугливы, нежелательно близкое соседство с источниками громких звуков. Над резервуаром надо оставить достаточно большое пространство - не менее половины высоты банки. Тогда не возникнет проблем с монтированием осветительных приборов и обслуживанием домашнего "моря".

Свои пожелания к установке аквариума есть и у дизайнеров интерьеров. Он должен находиться на уровне глаз зрителя.емкости с крупными обитателями лучше воспринимаются с расстояния 3-4 м, с мелкими - с 1-2 м. Соответственно этому расставляют диваны и кресла, откуда удобно любоваться подводным пейзажем. Важно так подобрать форму и размеры модели, чтобы она не потерялась в пространстве или не подавляла окружение. Яркая композиция с коралловым рифом, скорее, будоражит воображение, нежели способствует релаксации, а потому больше подходит для общественной зоны. К тому же аквариумное оборудование даже лучших производителей создает шумовой фон, который может помешать отдыху.

 

Как строят рифы

Когда аквариум установлен, приступают к сотворению подводного мира. Картину природного рифа воссоздают с помощью так называемых живых камней. Это обломки настоящих морских кораллов, в которых присутствуют различные микроорганизмы, бактерии, а также червячки, креветки и прочая полезная для биосистемы живность. Их транспортируют во влажном состоянии, что помогает сохранить "начинку". Один из признаков хорошего качества - наличие на поверхности кальциевых водорослей фиолетового цвета. Живые камни играют роль естественного биофильтра. Они снабжают многих обитателей естественной пищей, служат опорой для животных, ведущих прикрепленный образ жизни, а хозяев домашнего "моря" периодически радуют появлением в аквариуме новых обитателей.

Еще один элемент, участвующий и в декоре, и в системе биофильтрации, - морской грунт (коралловый песок и коралловая крошка). Только эти естественные материалы обеспечивают стабильную среду, необходимую обитателям рифа. Кварцевый грунт из-за содержащихся в нем силикатов применяют лишь в "рыбниках", так же как вулканический туф, который выделяет в воду окислы металлов, и искусственные декорации из пластика. Беспозвоночные на некоторые чужеродные элементы реагируют болезненно. Поэтому в рифовых аквариумах искусственный фон часто устанавливают снаружи как естественное продолжение морского уголка, созданного внутри. Основным строительным элементом в смешанных аквариумах служит белый кенийский камень - кальцинированная порода с крупными полостями и отверстиями. В декоре также участвуют живые камни, коралловый песок, скелеты жестких кораллов, раковины, а из искусственных материалов - только проверенные практикой пластики.

 

Выбор живых камней при покупке.

               1_176.jpg 

Рельеф

Обычно стараются выбрать живые камни с наиболее развитым рельефом – обилием выступов, углублений и полостей. Иногда отдают предпочтение ажурным конструкциям, в основу которых легли ветвистые скелеты давно погибших кораллов.

Такие камни обеспечивают подвижных обитателей аквариума большим количеством разнообразных убежищ. На них, как правило, легко крепить сидячих беспозвоночных. Их удобно укладывать, создавая красивые поверхности и формы.

Не следует забывать о требованиях к прочности. Особенно это важно для живых камней, укладываемых в основу декорации.

Если вы намереваетесь содержать в многотонном аквариуме крупных пелагических рыб - быстрых и подвижных, таких как черноперые рифовые акулы (Carcharhinusmelanopterus), лучше остановиться на гладких камнях с минимум выступов. Это поможет снизить вероятность травмирования и застревания этих рыб.

Обрастания и подвижное население

Обильные и разнообразные живые обрастания на поверхности живых камней являются показателем их качества. Развитая жизнь на поверхности обычно соответствует столь же обильному населению внутренних пустот.

Свежепоступившие камни имеют наиболее богатое и разнообразное население. За время хранения в магазине, даже если там созданы хорошие условия, часть обитателей живых камней покидают их или погибают (в том числе те, что могли бы выжить у вас, поскольку условия в вашем аквариуме отличаются от аквариума в магазине).

С другой стороны, поместив непередержанные камни в свой аквариум, вы рискуете – продукты распада погибших за время транспортировки их обитателей могут привести к отравлению воды аквариума.

В то же время, вместе с ними можно занести в аквариум новоселов опасных для некоторых ваших любимцев. Это могут быть раки-богомолы, плотоядные крабы, огненные черви, аиптазии (актинии – стеклянные розы), планарии... Не все морские аквариумисты считают желательным попадание этих животных в общий аквариум. Осматривайте камни при покупке, консультируйтесь у продавцов.

Водоросли
Обилие живых корковых багрянок (известковых водорослей разных оттенков красного цвета, напоминающих наземные накипные лишайники) желательно и считается одним из показателей качества камней.

«Мясистые» водоросли, такие как каулерпа – не выдерживают «сухой» транспортировки. Лучше воздержаться от приобретения обросших ими живых камней (кроме тех случаев, когда эти водоросли не выросли уже в аквариуме продавца). Если все-таки приходится покупать, то мертвые водоросли надо тщательно удалить, чтобы не испортить воду аквариума.

Сидячие беспозвоночные
Нередко на поверхности хороших камней встречаются небольшие живые жесткие кораллы и другие кишечнополостные животные. Их состав может меняться в зависимости от региона и конкретного места добычи. Чаще других можно встретить пориты, зоантиды и мелкие актинии, иногда, клавулярии. Если вам удастся поместить такой камень в хорошие условия, то эти животные приживутся в аквариуме и пойдут в рост.

Губки и асцидии, двустворчатые моллюски и прочие фильтраторы, как правило, не находят нужных для себя условий и погибают. Хотя, случаются и исключения, но место, подходящее для их жизни чаще всего находится не осознанно, а случайно. Уж если животное из этой группы прижилось – оставьте его в покое. Изменение местоположения или иных условий, скорее всего его погубит.

Подвижные беспозвоночные
Подавляющее большинство подвижных беспозвоночных, способных выжить при транспортировке, очень умело прячется (тех, кто этого не умел, съели еще в океане, причем давно). Даже внимательно осматривая камни, можно найти лишь немногих из них. Тем не менее – чем дольше пройдет времени с момента поставки камней от места добычи живых камней до их помещения в ваш аквариум, тем меньше их останется (гибнут сами, едят друг друга, переселяются…). Особенно это касается «крупных» (от 1 см) ракообразных.

Нежелательные обитатели живых камней
С живыми можно занести в аквариум новоселов опасных для некоторых ваших любимцев. Однако возможный ущерб далеко не так велик и вероятен, как может показаться малоопытным аквариумистам. В любом случае он несравнимо ниже приносимой живыми камнями пользы.

Раки-богомолы
Не так страшен черт, как его малюют. Серьезный ущерб вашим питомцам могут нанести только крупные экземпляры. А они редко доезжают живыми, да и при покупке их проще заметить. Если уж крупный богомол все же угодил в аквариум или вырос на месте, его можно будет обнаружить и, в случае нужды вытащить вместе с камнем или поймать ловушкой.

Плотоядные крабы
Крабы могут стать проблемой. В живых камнях они встречаются довольно часто, а из-за обилия и разнообразия видов этих ракообразных очень трудно отличить «вредителей» от полезных мелких растительноядных крабов. Тех, кого удастся найти, лучше сразу отсадить и проверить их пищевые пристрастия, предложив разные виды корма. Если уж какой-нибудь «злодей» все же попал в аквариум и ему удается наносить существенный ущерб, его придется отловить (чаще всего при помощи ловушки).

Опасные многощетинковые черви
Многощетинковые черви, они же полихеты – целый класс, включающий огромное количество видов. Подавляющая часть тех из них, кто может попасть в аквариум и выжить в нем, приносит большую пользу. Редкие исключения (некоторые огненные и хищные многощетинковые черви), как правило, или не наносят большого ущерба или могут быть уничтожены без особых проблем.

Аиптазии (актинии – стеклянные розы), планарии, нитчатые и сине-зеленые водоросли…
Эта живность может стать проблемой только в плохо сбалансированном аквариуме. В благоприятных для себя условиях они способны быстро увеличивать свою численность и могут ухудшить состояние и даже погубить некоторых из содержащихся в нем животных.

            1_177.jpg 

 

Чем необходимо укомплектовать морской аквариум

Для нормального функционирования морского аквариума необходимо следующее оборудование (здесь упомянем только оборудование для аквариумов без жестких кораллов, требующих специфического оборудования):

Фильтрация и стерилизация. Фильтрацию в морском аквариуме может обеспечивать как специальный фильтр открытого типа, так и обычный канистровый фильтр, который размещается в тумбе.Этот фильтр заполняется субстратом для биологической очистки или специальными наполнителями для химической очистки воды. Важную роль в процессе биологической фильтрации играет процесс денитрификации, протекающий в «живых камнях» и в грунте. Для этого процесса необходимо постоянное движение воды среди «живых камней». Для создания этого движения воды в морском аквариуме устанавливаются перемешивающие помпы. Следующий важный момент в фильтрации воды — очистка воды от растворенного белка. Справляться с этой задачей призван так называемый пенник, или, по-другому, пено-отделитель, в нем за счет бурного смешивания воды с воздухом происходит отделение белка на границе пузырьков и последующий вывод полученной пены в специальный резервуар. Таким образом, можно выделить группу практически обязательных элементов оборудования морского аквариума, отвечающих за очистку воды: фильтр, перемешивающие помпы, пенник. Стерилизацию воды в морском аквариуме обеспечивает использованиеУФ  стерилизаторов. Их применение дает дополнительную очистку воды от плавающих водорослей, делает воду более прозрачной, а так же уничтожает плавающие формы болезнетворных бактерий и других микроорганизмов, уменьшая вероятно.

 Параметры воды   Показатели
Температура,     °С 25 ± 1
Плотность,           г/см3 1,020-1,026
Уровень                рН 8,1-8,3
Соленость,           % 30-35
Содержание кислорода,  мг/л 5-15

сть заражения ваших рыб.

 

Терморегуляция. Для нагревания воды в морском аквариуме используются стандартные аквариумные нагреватели. Более актуальной задачей часто становится охлаждение воды морского аквариума, поскольку большое количество оборудования и ламп влекут недопустимое для морских животных повышение температуры, особенно в жаркие летние периоды. Если в комнате установки аквариума нет кондиционера, то для решения вопроса охлаждения воды в морском аквариуме есть два варианта: установка специальных аквариумных холодильников или установка аквариумных вентиляторов. Аквариумный холодильник при своей эффективности в плане охлаждения воды имеетряд недостатков — высокую цену и шумность работы. Аквариумные вентиляторы существенно дешевле, но, поскольку охлаждение воды при их работе происходит за счет испарения с поверхности, приходится чаще доливать в аквариум пресную воду взамен испарившейся.

Освещение. Многие морские беспозвоночные животные являются фотосинтетиками и, следовательно, для их успешного существования необходимо обеспечить аквариум достаточным для них освещением. Для яркого освещения морского аквариума до недавнего времени наиболее популярными источниками света были металлогалогеновые светильники. Но их применение имеет ряд недостатков: повышенный расход электроэнергии и повышенное испарение воды за счет открытой поверхности воды вкупе с высокой температурой ламп. При активном внедрении технологии т5 для люминесцентных ламп все чаще достаточную освещенность морского аквариума можно обеспечить при закрытой крышке только за счет упомянутых ламп т5 подходящего спектра. Применение металлогалогеновыхсветильников остаются актуальными в основном только для сложных, крайне требовательных к свету рифовых аквариумов с жесткими кораллами. Световой режим (режим работы светильников) обеспечивает применение таймеров света.

           1_178.jpg

Характерные черты различных типов морского аквариума: о важном - коротко
Тип 1 Рыбные аквариумы населены исключительно рыбами ,Характеристика: 

  • низкие концентрации неорганических питательных веществ
  • хорошее качество света
  • очень хорошее течение
  • при выборе аквариума необходимо учитывать длину взрослых рыб и их «стиль» плавания

 

Тип 2 Аквариумы с беспозвоночными населены преимущественно беспозвоночными,

                        52_1.jpg

Характеристика:

  • крайне низкие концентрации неорганических питательных веществ
  • очень хорошее качество и количество света
  • очень хорошее течение
  • размер аквариума играет второстепенную роль

Тип 3 Рифовые аквариумы населены рыбами и кораллами Характеристика: складывается из свойств типов 1 и 2

                31_1.jpg

Важно обеспечить:

  • крайне низкие концентрации неорганических питательных веществ
  • очень хорошее качество и количество света
  • очень хорошее течение
  • при выборе аквариума необходимо учитывать длину взрослых рыб и их «стиль» плавания

 

Содержание органики в воде. 

Следование самым простым правилам позволит значительно упростить уход за аквариумом. 

Не перекармливайте животных и не перенаселяйте свой аквариум. Самая частая ошибка новичков – посадить как можно больше наиболее крупных рыб и накормить их до отвала. Начинайте постепенно с небольшого количества обитателей, заранее продумав, кто именно будет у вас жить в аквариуме. Что касается пищи, то рыбы, и морские - в особенности, готовы есть не переставая, т.к. в природе им часто не удаётся есть регулярно и они запасаются впрок. Как правило, всем рыбкам хватает еды съеденной за три – пять минут в день, если корм плавает дольше, это уже излишки. Если хотите побаловать рыб, лучше покормите их несколько раз день, чем один, но очень много.

Пеноотделительная коло1_179.jpgнка (пенник, флотатор).      

Это «сердце» современного морского аквариума. Прибор удаляет органические молекулы из воды, еще до начала распада и азотного цикла. Принцип работы довольно прост – многие органические молекулы «прилипают» к пленке воды, а флотатор создает множество пузырьков, к которым пристает свободно плавающая органика и выносит их в специальный отсек, из которого легко вылить накопившуюся грязь. При небольшом количестве обитателей и правильно подобранной пеноотделительной колонке вода будет чистой от органики даже без дополнительной фильтрации. 
К выбору столь важной части фильтрации стоит подойти особенно тщательно и не стараться особенно сэкономить. Несколько советов: лучше взять более мощный «пенник», чем рекомендуется на ваш объём. Не стоит использовать навесные модели и модели с деревянным распылителем, т.к. они обладают меньшей мощностью и эффективностью. Хорошо, если у флотатора отдельные помпы - на подачу воды и на создание пузырьков. О производителях. Признанный лидер – фирма Deltec, также можно порекомендовать TMC и некоторые модели AquaMedic и ATI; среди недорогих вариантов можно рассмотреть китайский ReefOctopus, правда, не все модели работают хорошо, а у некоторых помпы часто выходят из строя.

Аммиак-аммоний, нитриты. 1_180.jpg
Для преобразования NH3 в NO2, а затем в NO3, необходимы бактерии, поэтому процесс называется биологической фильтрацией, а фильтры, соответственно, биологическими. На скорость и качество биологической фильтрации влияют три фактора: площадь, на которой размещаются бактерии, количество кислорода в воде (чем больше, тем лучше, т.к. поглощение кислорода в процессе значительно), и скорость протоки воды мимо бактерий. Чем больше бактерий живет в вашем биофильтре, тем больше отходов жизнедеятельности может он «переварить», и тем больше биологическая ёмкость вашей аква-системы. Наиболее простой вариант биологического фильтра – внешний канистровый фильтр, заполненный высокопористым субстратом. Это может быть неплохим выбором для аквариума с морскими рыбами или бюджетного рифового аквариума. Но наиболее популярна сегодня биологическая фильтрация с помощью живых камней. Живые камни – это наломанные части основания настоящего тропического рифа. Помимо эстетической ценности живые камни несут огромную практическую пользу. Во-первых, они высокопористы, и, при наличии достаточного течения, полностью покрывают потребности аквариума в биологической фильтрации (мы рекомендуем как минимум 1 кг живых камней на каждые10 литров объёма). Во-вторых, на них содержатся природные виды бактерий в необходимом соотношении и значительном количестве, что уменьшает время запуска и «созревания» системы; в-третьих, помимо бактерий, на живых камнях в аквариум прибывает своя микрофлора и фауна – водоросли, губки, гидроиды, черви, ракообразные, иглокожие, моллюски и прочая и прочая – все эти организмы «включаются» в жизнь вашего аквариума и обеспечивают лучшую фильтрацию и большую стабильность. А ещё - удовольствие от открытия новых форм жизни в вашем маленьком рифе. Справедливости ради, нужно заметить, что вместе с нужными нам обитателями, с живыми камнями могут попасть в аквариум и совсем нежданные гости, но на данном этапе можно этого не бояться.

Нитраты.
Являются конечным продуктом биологической фильтрации, происходящей в аэробной (кислородной) среде. И хотя токсичная концентрация нитратов несравненно выше других продуктов распада, она постоянно растёт, если не предпринимать никаких действий. В идеале следует стремиться к нулевым показаниям нитратов; впрочем, разные группы обитателей переносят разную концентрацию. Исходя из опыта, рыбы нормально себя чувствуют при нитратах 80 мг/литр, а заметные признаки угнетения проявляются при 150-300 мг/л; ракообразные, иглокожие, моллюски, актинии могут выдержать 40-60 мг/л; мягкие кораллы, зооантусы,дискоактинии, клавулярии до 20-40мг/л, лучше до 10-20 мг/л; многие крупнополипные жёсткие кораллы переносят концентрацию 5-10 мг/л; для большинства мелкополипных кораллов нитраты должны оставаться около нуля. Так как же добиться низких значений концентрации нитратов? Рассмотрим основные способы - в порядке убывания популярности; особое же внимание, на наш взгляд, следует обратить на методы 2 и 5, как наиболее перспективные:

  1) Подмена воды.

Разумеется, если удалить из системы воду с нитратами и заменить ее на свежеприготовленную, концентрация нитратов сократится сама собой. И чем больше воды вы подменит, тем значительнее будет эффект. Соответственно, чем меньше объём аквариума, тем легче подменивать большие объёмы воды. Как правило, мини-аквариумы обходятся даже без пеноотделительной колонки, просто на подмене 20% воды в неделю. Но и для аквариумов большого объёма не стоит пренебрегать этим способом, т.к. кроме нитратов вы удаляете из системы и другие вредные вещества, а вместе со свежеприготовленной водой вносите новые микроэлементы. Стандартная норма подмены воды - 5-15% в неделю.

2) Водорослевый фильтр 

Казалось бы, всё просто: если растения выбирают нитраты из окружающей среды, то почему бы не посадить их? Но, до недавнего времени, такая система фильтрации не приживалась: одни из наиболее популярных растений в морской аквариумистике рода каулерпа при половом размножении выбрасывали в аквариум множество токсичных веществ. Лишь в последние годы был найден отличный заменитель каулерпе - растения рода хетаморфа, привезённые российскими любителями от заграничных коллег.
На данный момент водорослевой фильтр является частью системы фильтрации большинства рифовых аквариумов. Устройство его крайне несложно: над одним из проточных отсеков сампа (танка) помещается мощная лампочка (например, металлогаллогеновая мощностью 70 Вт, или недорогой led светильник) а внутрь кладётся пучок травы. Свет и нитраты – отличный стимул для роста! Нужно просто время от времени выбирать лишнее, и концентрация нитратов будет предельно низка. Правда, здесь нужно обращать внимание на два момента: для построения тела растения используют углекислый газ и при интенсивном использовании будет понижаться карбонатная жесткость (чем это опасно, объясняется в главе про кальций); при росте каулерпа поглощает из воды микроэлементы и их может не оставаться кораллам. Поэтому не забывайте «пропалывать» свой водорослевый фильтр. Иногда буквально за неделю можно выкинуть полное ведро хетаморфы.

3) Нитрат редуктор

1_181.jpg

 Довольно эффективные приборы, правда, стремительно теряющие популярность из-за развития водорослевых фильтров. Суть метода в том, что при отсутствии кислорода в воде, некоторые бактерии используют кислород содержащийся в молекуле NO3 для дыхания, в результате получается кислород, потребляемый бактерией и газообразный азот, выходящий в виде пузырьков. Чтобы добиться безкислородной среды, вода в нитрат-редуктор подаётся крайне медленно, даже - покапельно. К сожалению, есть у нитрат-редуктора и минусы: при определённых условиях (недостаточномредокс-потенциале) молекула NO3 не разлагается на азот и кислород, а превращается в NО2 и один атом кислорода. Бактерия-то получила искомое, а аквариумист часто получал гибель всех обитателей, особенно если нитрат-редуктор устанавливался на уже существующий аквариум с высоким содержанием нитратов. 

Другой тип нитрат-редукторов – серный; он практически лишён недостатка предыдущего. В качестве субстрата используются гранулы серы, в результате реакции мы получаем газообразный азот и, после прохождения воды через карбонатную крошку, - сульфаты, которые содержатся и в природной морской воде. Таким образом, серный нитрат-редуктор надежно избавляет нас от нитратов, взамен незначительно увеличивая количество сульфатов в воде. 

 Освещение.

 Каждый кто побывал на тропический островах знает, какое беспощадное, относительно наших широт, и яркое солнце освещает там все. Конечно, и все обитатели кораллового рифа приспособились к нему и хорошо себя чувствуют только при ярком и мощном свете, т.к. большинство кораллов и многие другие прикрепленные беспозвоночные имеют в своем теле сибиотические водоросли – зооксантеллы, которые и обеспечивают их столь необычную и яркую окраску. Наша задача добиться подобного освещения в искусственных условиях.

Общая мощность света в аквариуме определяет скорость роста и хорошее самочувствие ваших беспозвоночных подопечных. И если для рыб свет не очень важен, в принципе они могут довольствоваться и обычным дневным светом и дополнительная подсветка играет исключительно декоративную функцию, то для качественного фотосинтеза зооксантел необходим мощный поток искусственного освещения. В пересчете на ваты минимум света для мягкого рифового аквариума составляет 0.5 Вт на литр объема, а для жестких кораллов 1 Вт. Но если света будет больше это только лучше. Правда нужно оговориться, что некоторые беспозвоночные приспособлены к жизни в тени, и в природе занимают слабоосвещенные места рифа. В аквариуме таких животных лучше размещать в арках и других затененных местах. 
Помимо общей мощности света большую важность играет также спектр света. В данном случае, мы упрощенно будем говорить о цветовой температуре. Так цветовая температура обычной лампы накаливания составляет 3500-5000 Кельвинов, что дает свет желтого оттенка. Дневной свет в тропиках белый и его цветовая температура около10000К, что в аквариуме дает яркий белый цвет. Для большинства мягких кораллов он будет оптимален. Другое дело жесткие кораллы. Дело в том, что свет различной длины волны может проникнуть на разную глубину, чем глубже тем более синим будет видимый цвет. И до кораллов живущих на значительной глубине свет доходит при цветовой температуре 14-16-20 тысяч Кельвинов. Как правило, эти кораллы ярко окрашены, но при перемещении их ближе к поверхности со временем приобретают оттенки бурого коричневого цвета. Чтобы этого не происходило необходимо подбирать для ваших обитателей свет необходимого спектра, сейчас с этим не возникает сложности и в специализированных магазинах можно найти лампы практически любого спектра. Оптимальными будут лампы в промежутке 12000-16000 К.

Выбор светильника. Одной из наиболее затратных составляющих морского аквариума является светильник, поэтому к его выбору стоить подойти особенно тщательно. На данный момент можно выделить три основных вида светильников:

Лампы дневного света Т5 
От привычных ламп дневного света эти отличаются большей светоотдачей и как следствие меньшими размерами, при той же мощности. Таким образом можно разместить достаточное количество ламп для обеспечения нужной мощности. Из плюсов такого освещения можно отметить более низкую стоимость светильника по сравнению с другими типами, возможность включать лампы поочередно, что соответствует плавному восходу и заходу солнца и большое количество ламп, что позволяет подобрать максимально необходимый спектр. Из минусов - малый срок службы ламп, как правило лампы требуют замены каждые полгода, т.к. сильно садиться их мощность. Не всегда это заметно глазу, но ваши обитатели будут чувствовать себя хуже. Также из-за малой мощности каждой отдельной лампы эффективное освещение происходит на глубине до 50-60 см, при большей глубине аквариума стоит использовать другие источники света.
Металогалогеновые светильники.
Отличный выбор для освещения рифового аквариума, т.к. лампы мощностью каждая от 150 Вт превосходно освещает всю толщу аквариума. Из плюсов такого освещения – свет равномерно распределяется по всей высоте аквариума, возможность подключить светильник к компьютеру и плавно увеличивать и уменьшать мощность света в течении дня имитируя реальное движение солнца по небу, солнечные зайчики по дну аквариума создают неповторимое ощущение настоящего солнца. Из минусов – значительный нагрев воды, скорее всего понадобиться аквариумный холодильник, чтобы поддерживать необходимую температуру, высокая стоимость самого светильника.
Led или светодиодные светильники.
В последние годы становятся все более популярны. В первую очередь из-за снижения цены, в настоящее время их стоимость почти сравнялась со стоимостью металогалогеновых светильников. Из несомненных плюсов при достоинствах других источников света огромный ресурс работы до 10000 часов, при средней освещенности 12 часов в день такой светильник способен проработать несколько лет без замены элементов и более низкое потребление электроэнергии (примерно в 1.5 – 2.5 раза) при равной мощности светового потока. Также при выборе некоторых моделей существует возможность управлять не только яркостью света но и его световой температурой, что позволяет наиболее полно имитировать солнечный цикл. Из минусов стоить отметить неказистый дизайн самих светильников, но в скором времени это должно измениться.

Температура и соленость.

Температура в морском аквариуме не должна испытывать сильных колебаний. Наиболее подходящая температура 25-26 градусов и если с нагреванием аквариума проблем не возникает(как правило тепла от работающего оборудования и освещения хватает с избытком), то охлаждение часто превращается в серьезную проблему и если позволяют финансы лучше сразу установить аквариумный холодильник. В качестве отрицательного примера можно привести лето 2010 года когда из-за перегрева погибло много красивых рифовых аквариумов. В качестве альтернативного решения можно предложить установку вентиляторов дующих вдоль поверхности воды, за счет увеличивающегося испарения вода будет охлаждаться довольно интенсивно, однако это не поможет если температура в помещении повысится выше нормы.

Соленость в аквариуме также величина постоянная и должна находиться в пределах 33-35 промиллей (промилль количество грамм солей растворенный в 1 литре воды), для измерения солености можно использовать рефрактометр или ареометр(менее точен, зато гораздо дешевле), последний показывает относителную плотность воды и значения 1.023-1.025 как раз и будут соответствовать 33-35 промиллям. Необходимо помнить что при испарении воды соленость оставшейся увеличивается и регулярно добавлять воду взамен испарившейся. Или автоматизировать процесс и установить автоматический долив воды, что особенно актуально ели вы не можете уделять внимание аквариуму постоянно.
При выборе соли нужно обратить внимание предназначена ли эта соль для рифового аквариума или только для рыб, в последнем случае соль будет дешевле, но и микроэлементов для развития беспозвоночный в ней не будет. Как правило, у производителей есть соль обоих видов. Не стоит гнаться за дешевизной соли лучше использовать соль известных, хорошо зарекомендовавших себя производителей. Мы можем порекомендовать RedSea, TropicMarine, PreisAquaristic.

Итак, мы рассмотрели основные моменты необходимые для качественной жизни вашего аквариума. Исходя из этих рекомендаций вы сможете содержать большинство морских рыб, членистоногих, иглокожих, мягкие кораллы, актинии, зооантид, клавулярий, дискоактиний, горгонарии и некоторый виды крупнополипных жестких кораллов. Из этих животных можно составить прекрасный аквариум, особенно если приложить усилия к поиску ярко окрашенных представителей ,к сожалению в свободную продажу не очень часто поступают действительно хорошо окрашенные беспозвоночные, как правило такие экземпляры нужно искать у других любителей морских аквариумов, либо у профессионально занимающихся поставкой гидробионтов компаний.

Если вас заинтересовала наша статья и вы  хотите  завести  себе морской аквариум, если у вас нет достаточных познаний в аквариумистике, вы можете обратиться в компанию CoralFish.  У нас достаточно опыта и профессионалов,  мы в состоянии воплотить ваши мечты в реальность,  наши производственные мощности позволяют изготовить аквариум любого нестандартного размера,  от нано-аквариума  - до 4000 литров.

 Тел.: 8-921-907-97-39.